《Vogue》中国版主编离任 时尚大刊将改变采编架构？

　　2月26日，现任《服饰与美容Vogue》全媒体编辑总监章凝通过个人社交平台正式官宣即将离职，回应了近日“《Vogue》中国版主编换人”的传闻与讨论，也引发了人们对继任者的猜想。

　　和章凝一样，同样官宣离职的还有要在3月卸任的《Vogue》欧洲编辑总监和英国版主编Edward Enninful，据消息称即将接替他工作的是一位“编辑内容主管”，而该杂志将不再设“主编”一职。

　　《Vogue》采编架构的变化，似乎是这家时尚大刊应对新媒体冲击、主动变革的策略之一，但能否一改传统时尚纸媒大刊的经营压力尚不可知。

　　争议中就任，争议中离任

　　2021年年初，27岁的章凝接棒张宇，成为《Vogue》创刊125年来最年轻的编辑总监，而在此之前，章凝更被人熟知的身份是在Ins坐拥百万粉丝的网红博主。同时，她是时装秀场前排的常客，街拍风格出众，热爱导演拍摄，拿下过倩碧全球代言，是不折不扣的斜杠青年。

　　彼时让公众眼前一亮的是，她的风格和《Vogue》的基调显然不同。在人们的印象里，《Vogue》和从1988年开始就一直担任美国版主编的Anna Wintour密不可分。作为那部著名电影《穿Prada的女魔头》的“女魔头”原型，Anna永远戴着墨镜，面无表情地坐在秀场前排。她开创性地选用大众明星登封以提高销量，邀请明星、模特和设计师参加Met Gala，并设置争奇斗艳的红毯环节，让《Vogue》和明星、奢侈品牌及大众流行密不可分。

　　《Vogue》中国版的前任主编张宇曾透露，杂志在选择封面明星方面非常严格，这些人物除了自身的时尚感之外，很重要的一点就是在自己职业领域的成就非常高。据统计，自2005年创刊到2021年，登上过中国版《Vogue》的国内女星不超过15位（不包含国模），对“咖位”要求之高，可见一斑。

　　而在章凝的任期中，她却在封面人物的选取上展现出对新人模特的偏爱。她首秀封面的选择是新人模特范靖涵，在内页中也曾启用内页朱慧英、罗伊等新人，这些做法在初期曾受到好评，但最终因受众面太窄而饱受诟病。同时被广泛吐槽的还有多期封面没有品牌赞助的情况，连年底盛典“VOGUE时尚之力盛会”都看起来稍显寒酸，让不少网友怀疑《Vogue》的经济状况。

　　此外，在这三年的旅途中，章凝不仅没有走《Vogue》原有的高分路线，还开辟了一些“小众景点”。VOGUE播客、新锐设计师大赛等都是她任期时做出的尝试，但最终都因受众不够广泛而渐渐沉寂。可以说，围绕着章凝的种种评价，或好或坏，都与那份吸引年轻人的“新”相关。

　　虽然章凝本人和《Vogue》在做出改造尝试时没有得到预期的回响，但对母公司康泰纳仕来说，她就任主编的时间点十分关键。在2021年，康泰纳仕迎来大幅度改革，进一步布局全球化和数字化业务，宣布全球《Vogue》将采用“区域分管汇报”和“编辑团队全球协作”的模式进行运作，这期间产生的人事调动远不止章凝一例。

　　从那时起，欧洲地区所有版本的《Vogue》都需要向时任英国版主编Edward Enninful汇报，而亚太区版本的《Vogue》则向中国台湾版主编孙怡汇报（韩国、泰国等部分版除外），一时间，法国版、日本版、德国版和俄罗斯版等多位主编纷纷离职，大量新鲜血液涌入。

　　业内人士指出，章凝的离职对她个人和Anna而言均非坏事。这份履历为章凝带来了更大的流量，无论是继续任职相关岗位，还是更专注于经营多样化的爱好，《VOGUE》主编的头衔都是她更有力的跳板。从Anna的角度而言，以章凝个人为中心的争议无疑为《VOGUE》增添了更多热度，打造了多个出圈话题。

　　目前，关于中国版《Vogue》是否会效仿英国版的举措，取消“主编”一职，设立更多“主管”席位的问题，仍充满了各种猜测和讨论。

　　传统时尚纸媒之困

　　《Vogue》采编架构调整的传闻背后，是传统时尚纸媒的发展路线正在大幅转向。

　　章凝在离职帖中细数了她在三年任期中颇为骄傲的成果，尤其谈到了将《Vogue》从印刷版开拓至多媒体领域的工作。随着互联网和社交媒体发展，曾经以实体销量为王的时代已经谢幕，由流量明星拍摄封面带来的热度、品牌赞助、广告刊登和流媒体营销内容成为了营收的主要来源。

　　曾被合称为“五大女刊”的《服饰与美容Vogue》、《ELLE世界服装之苑》、《Harper’s BAZAAR时尚芭莎》、《时尚COSMOPOLITAN》和《Marie Claire嘉人》早已不再只是杂志，而是被扩展为全方位IP，利用社交平台造势，引领潮流，并成为一位又一位红人在时尚品味和格调上“升咖”的助力，一旦明星登上时尚杂志封面，杂志的销量也就成了判断明星商业价值的可靠论据。不少业内人士都认为，时尚纸媒看似进入了新媒体时代，实则变成了粉丝经济的附庸，靠明星效应来实现盈利，长远来看，本是为了看内容和风格的杂志变成了看“艺人”的画报。

　　但即便是努力迎合粉丝经济，去年11月，美国赫斯特集团宣布终止《COSMOPOLITAN》和《Esquire》的中国商标和版权许可协议后，“五大刊变四大刊”的热搜还是从侧面印证了新媒体对传统纸媒的巨大冲击。

　　此前，《COSMOPOLITAN》和《Esquire》这两本刊物在中国由时尚集团负责，分别以《时尚COSMOPOLITAN》和《时尚先生Esquire》的名义发行，在赫斯特集团发布公告后，时尚集团随即也表示自2022年7月已停止运营COSMOPOLITAN和Esquire品牌主体业务。在两份公告时间超过一年的空白时间里，两本杂志的出版发行则由自立门户的《时尚》杂志社来完成。另外，仅从中国国内的情况来看，《芭莎艺术》、《外滩画报》、《瑞丽时尚先锋》、《世界都市iLOOK》、《新视线》等曾风靡一时的时尚杂志都已停刊，宣告纸媒掌握时尚话语权的时代已然结束。

　　由于大多并非上市公司，时尚杂志巨头们的业绩情况长期成谜。在接受媒体采访时，康泰纳仕首席执行官Roger Lynch曾表示该公司在2021年才实现了多年来的首次盈利，2022年业务也得到增长，广告收入得到增长，电子商务业务同比增长了近20%，视频观看量也增长了两位数，但距离营收目标仍有1%的距离。

　　另外，2023年11月，有消息称康泰纳仕将裁员约 5%，并放弃了一项建立内部视频工作室以迎合好莱坞对电影和电视创意需求的计划。在致员工的一封信中，Roger Lynch解释此次裁员是为了应对数字广告压力、社交媒体流量下降以及观众行为转变（如转向短视频）等业务压力。

　　这或许并非可以归咎于某任主编或高管，而是一个需要时代来共同回答的问题。