逃离巨头围猎？Prada称开放并购考虑

　　当地时间5月7日，Prada集团继承人Lorenzo Bertelli在意大利托尔贾诺一家针织品工厂的开业仪式上表示，Prada准备在奢侈品行业出现收购机会时考虑并购。

　　这与该公司上一次公开发表并购相关的立场大为不同。2023年10月，Prada首席执行官Andrea Guerra表示，在未来 3-5 年内都不会进行收并购交易，将继续保持有机增长，“以扮演属于我们的角色”。

　　在被问及未来的一个“潜在并购目标”阿玛尼时，Lorenzo Bertelli拒绝具体发表评论。Prada社会责任主管Bertelli表示，他并不了解该公司创始人Giorgio Armani的业务计划。而已是耄耋之年的Giorgio Armani上个月则暗示，一旦他不再掌管公司，阿玛尼的架构可能会发生变化。

　　这些言论都引发了人们对意大利奢侈品行业未来的猜测，不仅是Prada和阿玛尼，意大利目前还有很多由家族独立控制的奢侈品品牌和公司，囿于规模和保守性，都无法与来自法国的巨头LVMH和开云集团竞争。

　　在巨兽的凝视下，“Prada”们是否会抱团取暖？

　　理想“搭子”？

　　从业务布局来看，Prada集团目前有主品牌Prada、副线Miu Miu、专注于鞋类的Church’s和Car Shoe，还有餐饮玩家Marchesi 1824和酒庄Luna Rossa。其中，主品牌Prada对集团业绩的贡献最大，据2024财年一季报数据，其营收占比达77%，是集团内当之无愧的“老大哥”。

　　然而，最近几年间，由Prada家族现任继承人Muccia Prada亲自操刀的品牌Miu Miu，光环之耀眼，营销之卖力，远超主品牌Prada。即使是在众多一季报的阴云之中，Miu Miu也能够依靠同比增长89%的惊人数字，刷新行业纪录。在2021-2023年，Miu Miu 品牌零售销售额由3.47亿欧元涨至6.49亿欧元,占集团零售销售额比重由11.8%提高至15.5%，而在不久前发布的一季报中，Miu Miu卖出了2.33亿欧元，贡献占比已经来到了22%，并有继续扩大的趋势。

　　“不能说Prada这个品牌失败了，只能说它没有成功。”西交利物浦大学教授郭剑光指出。转战新一代消费者，在互联网冲浪，追逐热点的Miu Miu成了该集团近年来的香饽饽，但这也说明此前Prada选择的中性风路线对年轻人的吸引力有限，业绩也始终没有新突破——主品牌后续增长的乏力成为了其在行业周期内发展的巨大风险。

　　同时，近两年，业内对Prada家族有意退出企业经营的猜想不断。自上世纪70年代，Muccia Prada和Patrizio Bertelli建立商业和婚姻关系以来，两人都一直共同管理这家公司，直到2023年初一起辞去联席首席执行官，将首席执行官一职交给职业经理人Andrea Guerra。同年9月，Miuccia Prada正式宣布担任 Prada 基金会（FONDAZIONE PRADA）的主席兼董事，深耕艺术领域，继续进行文化资本输出。

　　在这种情况下，阿玛尼确实是Prada的理想并购对象。

　　除同名品牌外，阿玛尼旗下还有高定品牌Giorgio Armani Privé、副线Emporio Armani以及更加年轻的Armani Jeans和Armani Exchange等，据公开财务数据，其2022年销售额同比大涨逾16%至23.5亿欧元。

　　在Giorgio Armani的一手栽培下，阿玛尼尤以女装见长，在上一季被批“保守”的米兰时装周，也能保持独特气质，成为全场少有的、发挥如常的品牌。同时，2023年，Prada才刚刚进军化妆品行业，和欧莱雅合作推出一系列彩妆产品。而阿玛尼美妆和香水事业经营已久，和Prada恰能形成良好互补。

　　另外，值得关注的一点是，Giorgio Armani继承人的问题。作为创始人兼设计师，他不仅在财务上举足轻重，几乎控制了公司全部股份，也是品牌概念和风格的核心，是灵魂所在。灵魂人物的离开不仅会让天才理念和风格逐渐消逝，更有可能让品牌失去原有的光彩，Tom Ford即是前车之鉴——当品牌被其他公司收购，天才创始人骤然离开，无数媒体和业内人士都称这是“一个时代的结束”。

　　2025年将是阿玛尼品牌创立50周年，这是否会成为一个新的并购契机？

　　狼与鹿群

　　后疫情时代，经济复苏仍处于待机状态，强者恒强的“马太效应”表征明显，奢侈品行业的“寡头化”一直颇具热度。目前，消费和商业的逻辑还在不断变化，但昔日依靠品牌内力就能讲出动听故事的时尚“帝国”们，已经不再具备吸引消费者的信心和绝对实力，如今，它们需要化身为狼，寻找下一个“猎物”。

　　近年来，奢侈品行业最大的并购交易，莫过于Coach母公司Tapestry宣布以85亿美元收购Michael Kor母公司Capri，合并后成为了一个年收入超120亿美元的美国时尚巨头——这也隐隐与欧洲奢侈品集团们形成对峙之势。

　　在为成交金额之大而惊讶的同时，人们也在争议和讨论中发现，这起并购也涉及了奢侈品行业的另一个两极分化，即轻奢路线的进一步和退一步，顶奢路线和性价比路线。

　　一方面，金字塔顶端的爱马仕不断提价，后有香奈儿和LV等品牌不断追赶，大有更进一步的野心；另一方面，部分品牌在挣扎中转型，新开美妆香水产品线，布局流媒体、全平台，强化网络营销，走性价比、大众化路线。在平民化路线中，有的转型成功，但定位失当，折损品牌形象和价值，很可能面临“被收购”的公司也不在少数。

　　不能成狼，就会沦为被慢慢包围的鹿群。

　　今年年初，全智贤和汤唯去伦敦参加英国品牌博柏利Burberry大秀登上微博热搜，而与此相对的新闻是，在二手市场，原价11500元的博柏利迷你口袋包，回收价仅3500元，保值率不高。几乎是同一时期，博柏利发布2024财年第三季度业绩报告，下调全年业绩指引，还创下了10年来最大盘中跌幅。不过早在第二财季，关于“博柏利或被收购”的声音就越来越大。

　　在阿玛尼之外，博柏利这样的品牌是否会是Prada的好选择？鹿群的抱团取暖是否会延缓狼群的围猎脚步？

　　郭剑光认为，专注于亚洲市场的博柏利并非Prada的互补之选，但下半年美国降息信号将会为并购企业带来更多机会和利润空间。而在要客研究院院长周婷看来，奢侈品集团拼的不是品牌数量，而是品牌质量，特别是头部品牌的质量。如果无法成为顶尖玩家，并购再多，也将无济于事。

　　周婷还指出，就Prada的立场而言，对并购的积极态度表明了该公司在未来几年将采取比较激进的市场策略，并专注于三大重点——基于现有品牌的大范围扩张、基于独立品牌的大范围并购、基于数字化的大范围门店改造。

　　近日，Andrea Guerra 就表示，Prada 计划每年投资约 7000-8000 万欧元建设厂房，这个数字还不包括可能进行的收购，以便将供应商纳入集团内部。

　　看来，鹿群还在逃离围猎的路上狂奔着。